Résumé du livre de Jaime Jackson sur le parage naturel

Making Natural Hoof Care Work for You
Pete Ramey

Introduction

Notre modèle : le sabot naturel du mustang sauvage

C'est ici un court résumé de ce qu'on trouve dans le livre de Jaime Jackson sur l'étude des pieds des mustangs sauvages.
Les sabots naturels sont courts, avec très peu ou pas du tout de paroi dépassant le niveau de la sole. Les talons sont bas. La sole est concave et la fourchette a un aspect de vieux cuir. Le sabot entier est exempt de seimes, cracks et autres…
Tous les chevaux domestiques peuvent arriver à ce résultat, contrairement à la croyance qui dit que l'élevage produit des chevaux aux mauvais pieds. Les seules choses qui détériorent les pieds sont l'inactivité, un sol trop mou, de mauvaises conditions d'hébergement, une nourriture pas adaptée et un mauvais entretien.

Suit une description plus précise de pieds de mustangs. Cependant PR ne se base pas sur des angles et des mesures à obtenir par le parage. Il considère chaque pied individuellement et ne le force pas à ressembler à un idéal. Cela se produit tout seul mais c'est le sabot qui dicte son rythme.

Chapitre 1 Le sabot du cheval domestique

L'entretien des pieds du poulain est très important.
Quand les talons sont trop hauts, P3 repose sur sa pointe au lieu d'être parallèle au sol. Du coup cela met plus de tension sur la chair feuilletée (lamina) et l'os commence à descendre dans la boîte cornée et à pivoter.
Aussi, si les talons restent bas mais si la pince pousse trop longue, le bras de levier créé pousse la paroi vers le haut et loin de P3 à chaque bascule du pied.
Quand la ligne blanche subit une séparation, plus on tire dessus (talons hauts ou pince trop longue), plus P3 descend dans la boîte cornée.
C'est tellement courant que si l'on apprend à reconnaître ça et à le traiter, on peut guérir la plupart des problèmes de pied.
Les gens associent la rotation de P3 avec fourbure mais c'est en fait très courant chez nos chevaux domestiques. PR préfère parler de "séparation du sabot" plutôt que de "rotation" car ce terme a un effet paralysant chez la plupart des gens.
Une position basse ou la rotation de P3 équivaut aux "pieds plats" et est la seule raison pour laquelle les chevaux ont "besoin" de fers.
Quand on commence un bon parage naturel, une paroi ayant un bon angle commence à pousser de la couronne, et poussera en ligne droite jusqu'au sol. Au fur et à mesure de cette pousse, P3 va remonter, la concavité de la sole va se former, et le cheval sera capable de marcher sur n'importe quel terrain.

Chapitre 2 Les Bases du Parage Naturel

Quand on pare il faut avoir un but, ce qui ne veut pas dire que l'on essaie d'imiter le modèle sauvage complètement à tout prix.
Il faut apprendre à lire le sabot. Un parage naturel n'est jamais envahissant.
Quand PR parle de réhabilitation en général, il regroupe le cheval fourbu, le cheval naviculaire, le cheval aux pieds plats, faibles ou contractés, les allures défectueuses et le cheval "sain" qui a juste "besoin" de ses fers.

Il ne faut pas attendre pour parer que le pied ait l'air d'en avoir besoin. On cause alors des dégâts. On doit parer avant que les dégâts soient faits.
Si le pied devient trop long (à cause du fer ou de négligence), il réagit immédiatement et essaie d'enlever l'excès de pousse. Il a plusieurs solutions pour atteindre ce but : la production de corne se ralentit considérablement, une corne plus fine et plus friable est produite. La sole qui doit être dure et lisse, devient crayeuse, se délite et peut même être enlevée avec un cure pied.
Si le pied est constamment gardé à une bonne longueur, c'est le contraire qui se passe. Une corne plus dure et plus épaisse pousse de la couronne. La production de corne s'accélère. C'est cette adaptation qui permet aux chevaux sauvages de garder de beaux pieds.

Pour commencer

Placez le cheval sur une surface dure et plate et observez.
Notez tout déséquilibre, tout évasement de la paroi ("flaring"). Cet évasement révèle une longueur excessive et représente un sérieux affaiblissement.
Vu de côté, la paroi est-elle en ligne droite ou l'angle change-t-il ? Essayez de visualiser l'emplacement de P3.
Ne laissez pas l'angle du paturon et sa relation avec l'angle du pied influencer votre parage. Un cheval qui a mal aux talons va pencher en avant et inversement pour des douleurs en pince. Cela affecte directement la relation entre l'angle du pied et du paturon. Des problèmes musculaires ou osseux peuvent avoir le même effet. Si on aide le cheval à développer un pied "parfait" et qu'il n'a mal nulle part, on finit avec un alignement parfait du pied et du paturon.

PR n'utilise pas les angles du pied et la hauteur du talon pour parer mais la position de P3. C'est le pied lui-même qui cherche à retourner à sa forme optimale, celle du cheval sauvage. On l'aide en enlevant la corne excédentaire et en respectant cette adaptation.
Il est crucial d'apprendre à visualiser la position de P3 et donc la forme que le pied naturel devrait avoir. Les premiers centimètres de nouvelle corne sous la couronne vont vous montrer dans quelle direction le pied doit pousser. La sole va vous renseigner sur l'état de la suspension de P3 dans la boîte cornée.

La callosité de la sole

La sole est le premier guide à suivre.
La bande de sole extérieure d'à peu près 2 cm ½ (1 inch) de large est une zone importante que l'on doit parer le moins possible. Elle va de barre en barre le long de la ligne blanche.
On enlève la corne morte à cet endroit. Normalement, après le premier parage, il n'est plus nécessaire d'y toucher car au contact du sol la sole va durcir et se compacter et commencer à devenir concave.
Cette callosité est très importante et on va tout faire pour qu'elle s'use naturellement de sorte qu'on n'ait pas besoin d'y toucher :
- Il ne faut jamais laisser la muraille pousser de trop. Cela protège la sole de l'abrasion nécessaire à la formation de la callosité. La sole va alors devenir crayeuse et se déliter, comme s'il y avait un fer.
- Il ne faut jamais laisser les barres pousser trop long. Cela donne une protection excessive à la sole, juste comme pour la muraille.
- Le cheval doit bouger un maximum.

La callosité de la sole est placée juste sous P3. Pour les chevaux dont la liaison P3/muraille est faible, cette callosité est cruciale pour leur confort. Au fur et à mesure que la connection entre P3 et la boîte cornée (chair feuilletée) se reconstitue (pousse d'en haut), P3 est suspendu plus haut dans le pied et la zone plate de la callosité disparaît pour faire place à une sole concave.

Dégrossir le pied

Avec une rénette, enlever la sole qui se délite et qui s'émiette. La sole poudreuse est de la vieille sole que le cheval essaie d'enlever lui-même. Arrêtez quand vous atteignez de la sole ferme et de qualité, d'aspect cireux ou plastique.
La paroi qui reste au dessus du niveau de la sole est à enlever. En fait quand la sole s'émiette, c'est que le cheval est en train d'essayer de raccourcir la paroi à cet endroit.
Avec une pince, la râpe ou le rénette, parez la muraille jusqu'au niveau de la sole ou juste 1,5 mm au dessus.

La jonction fourchette/sole (lacunes latérales)

Ces lacunes sont le meilleur indicateur de la position de P3.
Cela nous dit exactement combien le pied peu être creusé et de quelle longueur doivent être la pince et les talons.
Comprendre que la jonction fourchette/sole est la limite absolue du parage va aider à ne pas parer trop pour les conditions existantes à l'intérieur de la boîte cornée.
Il ne faut jamais parer plus profond que le fond de la lacune ; elle représente le point le plus bas de la concavité.
Parer pour la concavité est un élément clé pour le fonctionnement du mécanisme du pied et pour permettre au cheval de marcher sur touts terrains, même les cailloux.

Il faut se représenter la concavité du pied naturel comme un bol. Le bas de la jonction fourchette/sole est le point le plus bas du bol. Plus il est profond, plus il est large et le bord du "bol" atteint la paroi. S'il est peu profond il ne va pas aller loin de la fourchette et la sole qui reste entre cette partie parée et la paroi doit être laissée intacte pour qu'elle s'épaississe et accentue la concavité. Après le premier parage, on ne va pratiquement jamais enlever de sole à part sur une bande d'environ 2 cm autour de la fourchette.
La concavité de la sole doit être construite, pas creusée !

(la suite)

Les talons et les barres

Ici aussi on cherche à atteindre le modèle naturel, avec des talons très bas mais épais et résistants.
Commencez par enlever la corne abîmée ou délitée dans le "V" entre la paroi et les barres ("seat of corn") jusqu'à atteindre la sole ferme et vivante.
Les talons et les barres restant au dessus de la sole peuvent être parés car cette corne "morte" que l'on a enlevée montrait que le pied essayait de raccourcir cette zone de toute façon.
Le cheval ne va pas essayer de raccourcir ses talons si les muscles et tendons ne sont pas prêts.
Equilibrez les talons en estimant la distance de la couronne au sol de chaque côté. Si les talons sont très déséquilibrés, évitez tout de même d'enlever de la sole vivante. Allez aussi loin que possible à chaque fois, sans être envahissant.

Les barres sont censées supporter du poids, mais "passivement". Cela signifie qu'elles ne doivent jamais être aussi longues que la paroi mais ne doivent pas être supprimées non plus.
Parez les barres de sorte qu'elles descendent le long de la fourchette en ligne droite. Elles doivent commencer au niveau du talon puis suivre le niveau ou être juste au dessus de la sole vivante.
Une barre qui pousse en recouvrant la sole ("laid over") n'est pas différente d'un évasement de la paroi ("flare"). Parez comme décrit ci-dessus.

Ne laissez pas les bleimes vous impressionner. Une sole trop épaisse est la cause la plus courante des bleimes. On en trouve le plus souvent lors du premier parage d'un cheval fraîchement déferré, et quasi jamais plus après. C'est une erreur de ne pas parer cette zone car cela laisse un point plus haut qui reçoit plus de pression et accentue le phénomène.

La pince

La pince des chevaux domestiques est souvent beaucoup trop allongée vers l'avant. Cela porte le point de bascule du pied ("breakover") beaucoup trop en avant et tire continuellement sur la corne de la paroi. Cela contribue aussi à tirer les talons vers l'avant ("under run heels").

Le pied a alors l'apparence de "babouche" si l'on descend les talons. Les gens ont alors tendance à râper la callosité de la pince pour la raccourcir et élever les talons pour que le pied paraisse plus droit. Ils râpent une zone qui est déjà trop courte et laissent pousser une zone déjà trop longue. Au final le cheval se retrouve au mieux sans la protection de son sabot, et au pire dans un cycle de fourbure.
On ne réalise pas que la pince est en fait bien trop courte verticalement (par rapport à la position de P3). Il ne faut surtout pas enlever de sole en pince mais baisser les talons et laisser le cheval fabriquer sa pince avec le bon angle.
Si la pince est laissée telle quelle la pression mise dessus va causer ou aggraver les évasements de la corne. Si l'on voit de ces évasements ou si la ligne blanche est élargie, il faut raccourcir la pince verticalement. Cela a 2 buts : reculer le point de bascule donc autoriser un mouvement normal, et éliminer les forces qui tirent la paroi loin de P3 donc le nouveau sabot peut pousser en étant fermement attaché à P3.
De combien on raccourcit la pince dépend des dégâts existants.
- Si la pince descend en ligne droite de la couronne (vue de profil) et n'est pas tirée en avant, on ne raccourcit rien.
- Si la ligne blanche est élargie en pince et si l'on voit un changement de l'angle de pousse de la paroi (toujours vu de profil) sous la couronne, on raccourcit la pince jusqu'à la ligne blanche. On ne doit pas avoir peur de le faire car dans ce cas là la muraille n'offre aucun support pour le cheval. Supprimer le contact au sol va au contraire diminuer la douleur causée par l'étirement de la ligne blanche et permettre à la paroi de pousser correctement.
- S'il y a juste une légère déviation de l'angle de pousse et si la ligne blanche est intacte, on peut garder un peu de paroi au contact du sol.

On peut faire ça en râpant la paroi de dessus (pied en avant sur un trépied).

Les quartiers

Les quartiers devraient être autorisés de se creuser (scooped), de façon à ce qu'ils ne touchent quasiment pas le sol.

Si le cheval est déjà pieds nus, ce creux est probablement déjà existant dans la sole. Il suffit de suivre le niveau de la sole.
Même si le cheval était ferré, quand on enlève toute la corne morte de la sole, on trouve généralement cette forme déjà présente.
Il ne faut jamais couper dans la sole vivante pour arquer les quartiers.

Les quartiers très fins que l'on trouve généralement sur les chevaux ferrés sont simplement causés par l'adaptation. Le cheval essaie d'éliminer cette longueur en produisant à cet endroit une corne plus fine donc plus facilement usée.

La sole

Toute zone brillante et lisse de sole vivante ne doit pas être touchée.
Généralement après le premier parage la bande extérieure de sole doit être laissée et autorisée à devenir calleuse.

Dans les régions sèches, la sole morte en excès sera dure comme de la pierre brillante et polie si le cheval est pieds nus. Elle ne se distingue de la bonne sole vivante et calleuse que par de profondes fissures.
Dans les régions humides, la sole morte est généralement poudreuse, crayeuse et se délite.

La fourchette

C'est l'expansion et la contraction de la boîte cornée toute entière qui jouent le rôle de pompe sanguine, pas la fourchette. La fourchette est une zone flexible qui autorise le sabot à se dilater. Elle joue aussi un petit rôle dans l'absorption des chocs et comme surface de traction pour aider lors des descentes en terrain rocailleux.
Les glomes et la fourchette sont une seule unité qui doit être solide et comme du cuir.
La fourchette est fait de corne plus molle que la paroi donc pousse plus vite pour compenser l'usure. Si les talons sont trop hauts ou qu'un fer était présent, la fourchette est beaucoup trop volumineuse.
Coupez la fourchette de façon à ce qu'elle soit plate (au même niveau que le sol) en ligne droite des talons (déjà parés) au point le plus bas de la concavité (pointe de la fourchette).
Coupez les pans débordant sur les côtés à 45° de façon à ce qu'ils ne puissent pas héberger de bactéries.

Nourriture

Le régime du cheval doit être aussi naturel que possible, avec du bon foin de prairie.
La plupart des chevaux sont trop nourris, ou vivent dans des pâtures trop riches.


Exercice

Les chevaux sont nés pour bouger. Presque toutes les réhabilitations demandent la pousse d'un nouveau sabot.
Grâce à une circulation sanguine augmentée dans la boîte cornée, chaque fois que le sabot touche le sol, il pousse un peu pour compenser l'usure. La pousse du sabot est donc mieux mesurée en km qu'en temps.
PR n'est pas pour forcer les chevaux boiteux à marcher ; il préfère utiliser des astuces pour les y encourager.
Dès que le cheval peut être monté, faites-le. Augmentez petit à petit la distance et la dureté du terrain, selon les capacités du cheval.
Des hippo-sandales peuvent faciliter les choses.

L'état de départ

Le facteur qui affecte le plus la durée de la transition est l'état de départ des pieds.
S'ils sont sains, il y a des chances pour que le cheval puisse être monté immédiatement en terrain facile, et quelques jours plus tard en terrain plus dur, le temps que la sole devienne calleuse.

Attentes

Les chevaux marchant pieds nus en terrain difficile ont besoin d'y être préparés. Soit en montant plus longtemps avec des hippo-sandales, soit en marchant peu à peu de plus en plus sur le terrain plus difficile. Laissez votre bon sens vous guider.
Mis à part sur les terrains les plus difficiles, le cheval sera apte à être monté bien avant que sa transition soit finie.

Patience

La vie sans fers

Un cheval pieds nus sera en général plus agile, plus souple, plus endurant et plus rapide qu'un cheval ferré.
La meilleure absorption des chocs rend les articulations, muscles et tendons plus sains.
La seule plainte entendue par PR est l'entretien permanent que ce mode de vie demande.

Hippo-sandales

Ce sont de bons outils pour la transition.
Le plus gros avantage est qu'elles permettent de monter le cheval plus tôt lors de la transition. Dès que le cheval est à l'aise pieds nus en terrain mou, il peut être monté n'importe où avec des hippo-sandales.
Elles peuvent être aussi nécessaires si le terrain sur lequel le cheval est monté est radicalement différent de celui sur lequel le cheval vit habituellement.

Vu de dessus

PR râpe le tiers inférieur du sabot pour plusieurs raisons :
La principale est de venir à bout des évasements de la paroi, que ce soit en pince ou en quartier.
C'est aussi un bon outil pour équilibrer un pied tordu. Râper, donc affiner la muraille qui a tendance à pousser trop longue va causer une usure plus rapide de ce côté, et donc le pied restera équilibré.
Pour râper, posez le pied sur un trépied ou votre genou et regardez directement au dessus du sabot de façon à voir le long de la paroi. Une bosse ou évasement de la paroi indique une zone à râper.

Mustang roll

On finit le sabot entier avec un mustang roll. Cela imite l'usure naturelle et permet à la callosité de commencer à se former.
Le rayon du mustang roll est d'environ 1 cm. Ici on n'affine pas la paroi mais on l'arrondit.

Inspection des travaux finis

Les sabots devraient être uniformes en longueur et bien équilibrés.
Vu de devant la couronne doit être parallèle au sol et l'angle de pousse (grain) devrait être perpendiculaire au sol en pince.
Vu de profil, l'angle des postérieurs devrait être plus raide que celui des antérieurs.
PR ne se base pas tellement sur les différents angles car il respecte l'angle que le cheval essaie de produire de la couronne.
Il ne se base pas non plus sur l'angle de la couronne vue de profil. Un cheval ayant fini sa transition aura une couronne droite (ou légèrement bombée) avec le bon angle.

Nath, certains passages de ce texte m'ont fait pensé à tes chevaux:

Il ne faut pas attendre pour parer que le pied ait l'air d'en avoir besoin. On cause alors des dégâts. On doit parer avant que les dégâts soient faits.

Blitz:Si le pied devient trop long (à cause du fer ou de négligence), il réagit immédiatement et essaie d'enlever l'excès de pousse. Il a plusieurs solutions pour atteindre ce but : la production de corne se ralentit considérablement, une corne plus fine et plus friable est produite. La sole qui doit être dure et lisse, devient crayeuse

Meeko : Notez tout déséquilibre, tout évasement de la paroi ("flaring"). Cet évasement révèle une longueur excessive et représente un sérieux affaiblissement.

POKA : Il ne faut jamais laisser la muraille pousser de trop. Cela protège la sole de l'abrasion nécessaire à la formation de la callosité. La sole va alors devenir crayeuse et se déliter, comme s'il y avait un fer.

Blitz : Il ne faut jamais laisser les barres pousser trop long. Cela donne une protection excessive à la sole, juste comme pour la muraille. Une barre qui pousse en recouvrant la sole ("laid over") n'est pas différente d'un évasement de la paroi ("flare"). Parez comme décrit ci-dessus

Il ne faut jamais parer plus profond que le fond de la lacune ; elle représente le point le plus bas de la concavité.